Es biju klejojis Komodo vairāk nekā stundu, kad sastapos ar tā slavenāko iemītnieku.
Pārklāts ar dubļainiem, ķēdes pastu līdzīgiem svariem, pasaules lielākā ķirzaka no sirds nožņaudzās ar garu, dakšveida mēli, pēc tam pacilāja neērtās ekstremitātes un turpināja kustēties. Smirdīgs mežzinis piegāja pie manis, nēsājot nūju un spēlējot savās Bahasa balādēs no sava mobilā telefona: “Es domāju, ka jūs neizskatījāties pietiekami labs, lai ēst.”
Attēla palielināšana Dave Fleetham / Design Pics
Lai arī Komodo pūķi bieži mēra 10 pēdas garumā un pārsniedz 300 mārciņas, liela daļa no viņu četru miljonu gadu vēstures ir pavadījuši dreifējot zem radara. Vietējie iedzīvotāji zināja, bet 16. gadsimta portugāļu un holandiešu tirgotāji kuģoja viņiem garām, dodoties uz Timoru, lai uzzinātu par tā garšvielām un sandalkoku, dzirdot tikai baumas par pirmatnējām radībām. Tikai 1912. gadā pirmais nepiederošais pievērsa uzmanību vienam.
Būdams savvaļas dzīvnieku cienītājs, manā spainīšu sarakstā vienmēr bija augsts Komodo pūķa redzējums tā dabiskajā vidē. Bet nokļūt pie viņiem ne vienmēr ir bijis viegli. Uz austrumiem no Java, Indonēzijas arhipelāgs nokļūst smaragda zvaigznājā, kas pazīstams kā Mazā Sundas salas, kur atradīsit 29 vasaras raibumiem līdzīgās saliņas, kas veido Komodo nacionālo parku. Tur esošo pūķu skaits ir ap 3000, un tie tiek uzskatīti par gan apdraudētiem, gan bīstamiem. Viņi klīst pa 630 akriem lielo rezervātu praktiski bez piepūles, barojoties ar savvaļas bifeļiem, briežiem un viens otru. Vēl nesen viņu redzēšana nozīmēja dienu ilgu prāmju braucienu no Bali uz Flores salu, vārtiem uz parku, un pēc tam trīs stundu brauciena laikā uz citas laivas lēkāt.
Par laimi manu ceļojumu atviegloja tagadējie lidojumi, kas savieno Bali ar Labuan Bajo, Flores galveno iebraukšanas ostu, zvejnieku ciemats pagriezās niršanas priekšpostenī ar quirky emigrantu kopienu. Pagājušajā gadā tika atvērts kūrorts AYANA Komodo Waecicu pludmalē, kas ir pirmais salas luksusa kūrorts un patiesi Indonēzijas kūrorts (uzņēmums darbojas Bali; 80 procenti darbinieku Flores īpašumā ir vietējie). Bet tas, kas mani atveda, bija pavadošā Lako di'a debija: 177 pēdu liels, rokdarbu veidots, tīkkoka un dzelzs koksnes finisi, šī reģiona vietējais burinieku kuģis. Tas ir pieejams kūrorta viesiem braucieniem pa arhipelāgu, pietauvojoties Komodo, Padar un Rinca - pūķu stumšanas laukumos. Es praktiski noliecos gar piestātni, lai nokļūtu uz klāja.
Image zoom Ar AYANA Komodo Resort, Waecicu pludmales pieklājību
Lako di'a nozīmē “drošu ceļojumu” Manggarai, Flores pamatvalodā. Vietējo celtnieku rokdarbi Sulavesī kuģī atrodas astoņi plaši luksusa apartamenti apakšējā klājā un grezns kapteiņa komplekts pakaļgalā. Katrā no tām ir lietusgāzes, baliešu misiņa izlietnes un privāti balkoni tieši ūdenslīnijā, no kuriem paveras skats uz šauriem virzieniem, vulkānu salām, mangrovju mežiem un krāšņiem zvejnieku ciematiem.
Pirmajā pilnajā dienā pēc tam, kad ar maniem kuģa biedriem un es agri uzcēlāmies saullēkta jogai augšējā klājā, mēs tērzējām pa brokastīm, kas piekrautas ar tropiskiem augļiem, un apšaubījām mūsu izvēli kuģot tieši pūķa mājā. Tomass Demesmaekers, mūsu kruīza direktors, ieteica mums: "Uz kuģa ir trīs kapteiņi, ja vienu apēd!"
Pusdienas pietauvojām Padaras rožainajās smiltīs, piknikojot svaigu zivju tacos, pirms snorkelēšanas un iekāpšanas airā jūras bruņurupuču un mazuļu haizivju kompānijā. Vēlāk es pārcēlos uz virsotnes virsotni, kur visapkārt redzēju jūdzes no okeāna, kurai apkārt bija drūms salu grēda, kas atgādināja milzu, snaudoša rāpuļa mugurkaulu. Kuģojot, mēs izsaucām delfīnu novērojumus, vērojot gruzdošo tropisko saulrietu. Vakariņas uz klāja tika grilētas snaiperī ar sambal matah, pikanto baliešu šalotes un čili salsu un aperitīviem zem debesu zvaigznēm.
Attēla palielināšana Henn Photography
Nākamajā dienā mēs sākām krastmalu pie Komodo, drudžaini ar satraukumu. Pat pilnīgi atdzist Tomass bija modrs. Mūsu vienīgā direktīva, kuru izlaida jauns ceļvedis, kurš, šķiet, iedomājās sevi par mūsdienu pūķu slepkavu: nemācieties. Sekojot viņam cieši, mēs devāmies stundu ilgā pārgājienā pa salas raksturīgo piekrastes savannu un mākoņu meža takām. Jūdzes attālumā es sāku domāt, vai mēs kaut ko redzētu.
Līdz tam brīdim Komodo pūķi atradās visur: pieaugušais, kas atpūtās zem brambles plākstera, uz augsta zara sēdēja mazulis, drūms, geriatrisks pūķis, kurš mēli švīca un mēdza drebēt un dungot pa mūsu ceļu.
Tuvojoties savvaļas dzīvnieku dzirdināšanas caurumam, mēs gandrīz paklupām uz krājuma, 10 pēdu pūķa, kas nogāzās tamarinda koka pamatnē. Izskatījies ne tik atšķirīgi no saviem 3, 8 miljoniem gadu vecajiem senčiem, šis bija tikko pabeidzis maltīti - iespējams, Timoras briedis vai mazuļu pūķis. Mēs atbalstījāmies, jo mūsu gids ar pēdu izsekoja līniju, brīdinot mūs to nešķērsot. Pūķis, pēc viņa teiktā, jebkurā brīdī varētu uzklupt un apsteigt jebkuru no mums. Mans pulss sacīkstēs. Es stāvēju satriecoši, brīnīdamies par savu klātbūtni šajā attālajā salā, kuru apdzīvoja reālās dzīves pūķi, kuri gadu tūkstošiem ilgi bija izvairījušies no ārpasaules. Bet nebija jāuztraucas; šis īpatnis bija nonācis smagā pārtikas komā. Jūtot krasta skaidrību, savvaļas briedis piesardzīgi ienāca dzert.
Image zoom Ar AYANA Komodo Resort, Waecicu pludmales pieklājību
Pēc pārgājiena pa sēpijas nokrāsu ainavu mēs devāmies uz saviem svītajiem uz kuģa. Galvas rāmjos ierāmētas mākslinieces Justīnes Missenas cildenās indigo batikas, kas vienlaikus izsauc debess objektus un dziļjūras fosforozes radības - kur mēs nākamajā rītā peldējāmies, pēc ekspromta apstāšanās ceļā atpakaļ uz kūrortu, mirdzoši oniksa mantu stari. ap mums.